Зачем? Потому что для нашей кожи (и не только) они очень нужны. Выступают в роли катализаторов (запускают и ускоряют) многие внутриклеточные процессы, например, синтез коллагена и эластина, регулируют активность сальных желез, помогают восстанавливать гидролипидный баланс. Всем этим занимается активная ретиноевая кислота, воздействуя на специальные а-рецепторы мембран клеток. Но запасы витамина А (собирательное название ретиноидов) в коже хранятся не в этой активной форме, а в форме слабенького ретинил пальмитата. Чтобы превратиться в активную ретиноевую кислоту, ему нужно пройти целую цепочку ферментативных превращений: ретинил пальмитат – ретинол – ретинальдегид – ретиноевая кислота Если витамин А дать не в форме исходного ретинил пальмитата, а в какой-то другой, более близкой к концу цепочки (перескочить через какие-то этапы), то он подействует быстрее и сильнее, но сила и вероятность побочек вырастет. Именно «близостью» к концу цепочки и скоростью превращения в ретиноевую кислоту и различаются ретиноиды. В карусельке – список основных ретиноидов, расставленых по увеличению активности, дозировки и характеристики разных форм, применение. Самые мощные формы – транс-ретиноиды: Третиноин, Тазаротен, Адапален и Изотретиноин. Работают быстро, не надо метаболизироваться, но раздражают кожу при передозе, могут вызвать ожог и шелушение, а неправильное применение третиноина может “сжечь” а-рецепторы клеток, он запрещен при куперозе и розацеа. Тазаротен и Адапален – более мягкие синтетические формы витамина А, особенно адапален. Из «подлянок»: витамин А – тератоген, при приеме внутрь может вызвать генетические нарушения у плода. НО: при стандартном наружном применении в средствах для лица почти не приводит к изменению уровню витамина в плазме крови, то есть безопасно. В процессе прохождения через кожу бОльшая часть метаболизируется уже в ней.
Список ретиноидов по увеличению активности Ретинил пальмитат Ретинол Ретинальдегид (ретиналь) и Ретинил ретиноат (синт.) Адапален (синт.) Третиноин (ретиноевая кислота) Тазаротен (синт.) Изотретиноин (синт.)
Ретинилпальмитат и ретинилацетат: дозировки от 0,1 до 10% Две естественные, стабильные и гипоаллергенные формы витамина А, в 60% кремов и сывороток они. «-» нужна высокая концентрация, работают медленно «-» плохая проницаемость в эпидермис, работают только в верхних слоях кожи. «+» не вызывают привыкания: кожа получает витамина А в сложной форме, это стимулирует ее работать – преобразовывать ретиноиды в кислоту, откладывая промежуточные стадии цепочки “про запас”.
Ретинол: дозировки до 1-2%, «+» Естественная форма, не дает коже лениться, но работает уже быстрее «+» работает не только на уровне эпидермиса, но и дермы, стимулирует коллаген, замедляет фотостарение «-» Ретинол – одна из самых нестабильных форм витамина А, разрушается под УФ. Использовать только ночью и в осенне-зимний период Основные побочки ретинола – покраснение кожи, шелушение и образование корки.
Ретинальдегид 0,025% Ретинальдегид и ретинил ретиноат (его синтезированный аналог) в цепочке превращений стоят всего в 1 шаге до ретиноевой кислоты. Мягкие и безопасные, так как работают уже на очень низких дозировках. Подходят при куперозе и чувствительное коже. Стабильны к окислению, в 10 раз активнее ретинола. Лучшие при акне, есть антибактериальный эффект. «-» – работает медленно.
Третиноин, изотретиноин, ретиноевая кислота Самые мощные формы, эффективны на низких концентрациях (от 0,05%), но вызывают наибольшее количество раздражений. Должны прописываться дерматологами, самостоятельно с ними лучше не баловаться.
Применение ретиноидов Ретинил пальмитатиретинилацетат – поверхностный пилинг Ретинол – при пигментации, для профилактики фотостарения, для омоложения. Ретинальдегид (ретиналь) и Ретинил Ретиноат – как анти-эйдж актив при куперозе и чувствительной коже, акне у чувствительной кожи, есть лифтинг эффект. Адапален – при тяжелой степени акне, концентрация не более 0,1%, курсами. Третиноин, Тазаротен и Изотретиноин – ретиноевые пилинги при гиперкератозе, гиперфункции сальных желез.