Зачем?
Потому что для нашей кожи (и не только) они очень нужны. Выступают в роли катализаторов (запускают и ускоряют) многие внутриклеточные процессы, например, синтез коллагена и эластина, регулируют активность сальных желез, помогают восстанавливать гидролипидный баланс.
Всем этим занимается активная ретиноевая кислота, воздействуя на специальные а-рецепторы мембран клеток. Но запасы витамина А (собирательное название ретиноидов) в коже хранятся не в этой активной форме, а в форме слабенького ретинил пальмитата. Чтобы превратиться в активную ретиноевую кислоту, ему нужно пройти целую цепочку ферментативных превращений:
ретинил пальмитат – ретинол – ретинальдегид – ретиноевая кислота
Если витамин А дать не в форме исходного ретинил пальмитата, а в какой-то другой, более близкой к концу цепочки (перескочить через какие-то этапы), то он подействует быстрее и сильнее, но сила и вероятность побочек вырастет.
Именно «близостью» к концу цепочки и скоростью превращения в ретиноевую кислоту и различаются ретиноиды.
В карусельке – список основных ретиноидов, расставленых по увеличению активности, дозировки и характеристики разных форм, применение.
Самые мощные формы – транс-ретиноиды: Третиноин, Тазаротен, Адапален и Изотретиноин. Работают быстро, не надо метаболизироваться, но раздражают кожу при передозе, могут вызвать ожог и шелушение, а неправильное применение третиноина может “сжечь” а-рецепторы клеток, он запрещен при куперозе и розацеа.
Тазаротен и Адапален – более мягкие синтетические формы витамина А, особенно адапален.
Из «подлянок»: витамин А – тератоген, при приеме внутрь может вызвать генетические нарушения у плода. НО: при стандартном наружном применении в средствах для лица почти не приводит к изменению уровню витамина в плазме крови, то есть безопасно. В процессе прохождения через кожу бОльшая часть метаболизируется уже в ней.
Наиболее актуальные данные Евросоюза по безопасности ретиноидов
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_199.pdf
Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) OPINION ON Vitamin A (Retinol, Retinyl Acetate, Retinyl Palmitate)
The SCCS adopted this Opinion at its 2nd plenary meeting on 6 October 2016
Список ретиноидов по увеличению активности
Ретинил пальмитат
Ретинол
Ретинальдегид (ретиналь) и Ретинил ретиноат (синт.)
Адапален (синт.)
Третиноин (ретиноевая кислота)
Тазаротен (синт.)
Изотретиноин (синт.)
Ретинилпальмитат и ретинилацетат: дозировки от 0,1 до 10%
Две естественные, стабильные и гипоаллергенные формы витамина А, в 60% кремов и сывороток они.
«-» нужна высокая концентрация, работают медленно
«-» плохая проницаемость в эпидермис, работают только в верхних слоях кожи.
«+» не вызывают привыкания: кожа получает витамина А в сложной форме, это стимулирует ее работать – преобразовывать ретиноиды в кислоту, откладывая промежуточные стадии цепочки “про запас”.
Ретинол: дозировки до 1-2%,
«+» Естественная форма, не дает коже лениться, но работает уже быстрее
«+» работает не только на уровне эпидермиса, но и дермы, стимулирует коллаген, замедляет фотостарение
«-» Ретинол – одна из самых нестабильных форм витамина А, разрушается под УФ. Использовать только ночью и в осенне-зимний период Основные побочки ретинола – покраснение кожи, шелушение и образование корки.
Ретинальдегид 0,025%
Ретинальдегид и ретинил ретиноат (его синтезированный аналог) в цепочке превращений стоят всего в 1 шаге до ретиноевой кислоты.
Мягкие и безопасные, так как работают уже на очень низких дозировках.
Подходят при куперозе и чувствительное коже.
Стабильны к окислению, в 10 раз активнее ретинола.
Лучшие при акне, есть антибактериальный эффект.
«-» – работает медленно.
Третиноин, изотретиноин, ретиноевая кислота
Самые мощные формы, эффективны на низких концентрациях (от 0,05%), но вызывают наибольшее количество раздражений.
Должны прописываться дерматологами, самостоятельно с ними лучше не баловаться.
Применение ретиноидов
Ретинил пальмитат и ретинилацетат – поверхностный пилинг
Ретинол – при пигментации, для профилактики фотостарения, для омоложения.
Ретинальдегид (ретиналь) и Ретинил Ретиноат – как анти-эйдж актив при куперозе и чувствительной коже, акне у чувствительной кожи, есть лифтинг эффект.
Адапален – при тяжелой степени акне, концентрация не более 0,1%, курсами.
Третиноин, Тазаротен и Изотретиноин – ретиноевые пилинги при гиперкератозе, гиперфункции сальных желез.
